亞馬遜森林（資料圖）

秘魯伊基托斯，人口36萬，號稱世界上不通道路的最大城市。這座位於亞馬遜森林中的城市好像綠色海洋中的孤島，距離海洋2000英里，和外界連接只有通過空中或是亞馬遜河。在19世紀橡膠貿易繁盛時期，伊基托斯是南美最富裕的城市之一，奢侈的富翁曾把古斯塔夫·埃菲爾設計的豪宅運到這裡，還有人把髒衣服運回巴黎清洗。今天它只是一座骯髒、破敗的邊界城市。

伊基托斯也是亞馬遜雨林之旅的起點。這片雨林覆蓋200萬平方公里，世界上已知物種的1/10生活在這裡。走在碼頭上，有小販在賣水虎魚、做成標本的書本大小的蝴蝶，還有一張12英尺長的蟒蛇皮。但我沒有時間花在買紀念品上。現在是雨季，黑乎乎的雷暴雲堆積在地平線上。我得去趕一艘沿河而下的渡船。

如果一切按照計畫，在河邊某處我將和33歲的前英軍上尉愛德·斯塔夫特碰頭。但斯塔夫特已經警告過我，在亞馬遜森林裡，很多時候無法按計畫行進。從2008年4月開始，他就踏上旅途，試圖成為世界上第一個徒步穿越地球上最大森林的人，他計畫沿著4000英里長的亞馬遜河，穿越雨林的腹地，從河的源頭一直走到入海口。路上他必須用隨身攜帶的充氣筏橫渡上百條支流，途中得經過3個國家、幾十個土著部落。

我們生活的時代，已經沒有留下多少創造第一的機會，因此，那些想要通過冒險聲名遠揚（或臭名昭著）的人必須尋找越來越古怪的冒險途徑。比如，戴假肢攀登珠穆朗瑪峰；穿著溜冰鞋爬乞力馬扎羅山。皮划艇漂流隊已經多次穿越亞馬遜河。一個叫馬丁·斯特裡爾的斯洛文尼亞人差不多遊完了亞馬遜河全程，但是還沒有人徒步走完這條河。當我第一次聽到斯塔夫特的計畫，第一個想法就是，他憑什麼認為自己有這個能力。

亞馬遜森林比世界上任何地方都充滿神秘，它是野蠻不遜、脆弱生態的象徵。它的龐大讓人望而卻步。亞馬遜河從安第斯山冰川上的融雪開始，最後彙集成寬達1英里的龐大河流，每秒鐘流量達到3200萬加侖。全球流人海洋的淡水的20%來自這條河，它的入海口寬達150英里。幾個世紀以來，亞馬遜河一直讓無數人心馳神往。從瘋狂的西班牙政府人員，到失蹤的探險家佩西·法賽特。亞馬遜探險隊的故事不乏各種恐怖元素：飢餓、瘋狂、疾病和謀殺。

我理解這個地方的吸引力，但依然覺得好奇，竟然有人會花兩年的時間，徒步穿越這片到處是蟒蛇、獵豹、吸血蝙蝠、眼鏡蛇、蠍子、黃蜂、電鰻、水虎魚、鱷魚、水蛭、毒品販子、野蠻部落、登革熱、黃熱病和瘧疾的土地。聽說這裡還生活著一種可怕的寄生，這種別針大小的魚能夠順著人的尿液逆流而上，鑽進人的尿道寄生起來。在斯塔夫特前進的道路上幾乎沒有路，連小路都很難找到。我想要知道的是什麼在驅使斯塔夫特，於是和他取得聯繫，提出要陪他走幾個星期。但首先我必須找到他。

在伊基托斯碼頭，我登上一艘生銹的雙層甲板渡輪。船上密密麻麻地牽著吊床，我是唯一的外國佬，幹什麼都引來許多好奇的目光。雨林上空壓著厚厚的積雨雲。船順流而下，水的顏色像牛奶咖啡，還有一些綠油油的東西漂浮在上面。

夜幕降臨，多數乘客爬上了他們的吊床。我站在舵手室旁邊，看船長駕駛船隻在巨大的浮木之間靈活穿行。幾個小時之後，遙遠的岸上出現閃爍的燈光。船駛近後，我看到兩個人，其中一個身材較高，戴著棒球帽，在向我揮手。渡輪在岸邊停下。我跳上岸，是在此下船的唯一乘客。岸上的兩人走過來。「是斯塔夫特先生嗎？」我問。

「來喝啤酒，」他笑著回答。

愛德·斯塔夫特身高6英尺，穿著帆布褲和一件髒兮兮的T恤。步伐輕快好像剛卸下一個大包袱。他的鬍子大概有兩個星期沒有剃，嘴角掛著笑，眼睛閃亮。他給我介紹他的同行夥伴，加蒂爾·桑切茲·裡維埃拉，一位28歲的秘魯青年，綽號奇奧。時間是凌晨3點，鎮上唯一的酒吧裡飄著音樂聲。我們一邊喝酒，一邊聽斯塔夫特講述他的經歷。在10個多月的旅程中，他遇到過毒蛇，曾被憤怒的土著人威脅性命。迄今為止他已經走過大約2000英里，距離到達大西洋還剩下一半路程。「不幸的是，剩下的一半更難。」

17歲時，因為砍掉女王種的樹，斯塔夫特被從私立學校驅逐，之後參了軍，在英國軍隊中待了4年，升至上尉。他曾是英式橄欖球運動員，在球場上被打掉一顆門牙。2004年，阿富汗大選期間，他為聯合國安全部隊組織過後勤工作。他還帶領過一個英國廣播公司的自然節目拍攝小組遠征圭亞那。他喜歡冒險的生活。一天，他和一名叫盧克·科耶爾的同事商量冒險線路。斯塔夫特曾去伯利茲和婆羅洲森林冒險，為慈善機構籌錢，這讓他想到徒步穿越亞馬遜森林的點子，讓他感到驚訝的是，之前還從未有人嘗試過。

2008年4月，斯塔夫特和科耶爾從秘魯太平洋岸邊出發。他們攀登上安第斯山，找到了幾處可能是亞馬遜河源頭的地方，然後從1.8萬英尺海拔高度向下進入亞馬遜盆地。回想起來，一開始就隱藏了問題。在安排行程、尋找贊助商、申請許可、購買設備的時候，科耶爾一直在忙工作，斯塔夫特承擔了大部分工作。當科耶爾抵達秘魯時身體情況根本不適合旅行，而且不會說一句西班牙語。「他對於接下來的行程完全沒有準備，」斯塔夫特說，「到後來，越來越明顯，他的心思不在這裡。」

3個月後，科耶爾訂購了一個MP3播放器。斯塔夫特生氣了，問他為什麼沒有給他也買一個。科耶爾說，這個播放器是給斯塔夫特買的，他要退出冒險。分歧早就存在，MP3播放器只是個導火線。「他宣佈說，他必須離開，因為我們的友誼比這次旅行更重要。但在我看來，這次旅行比任何東西都更重要。」

斯塔夫特獨自一人繼續上路。換了好幾個當地嚮導。2008年8月，他在秘魯桑迪波碰到奇奧。他最初同意給斯塔夫特當5天嚮導。一開始，兩人相處得並不好。但是奇奧對這次冒險的興趣越來越濃厚，用行動證明自己是個不錯的夥伴。斯塔夫特決定聘請他擔任全程嚮導。

「他有著鋼鐵一樣堅強的意志，和我一樣希望完成這次旅程。」斯塔夫特說，「他已經把這看成了自己的挑戰。找到這樣的一個夥伴非常關鍵。這樣的事很難一個人完成。」奇奧現在和他分擔行李，還兼做翻譯，但他的最大價值是心理上的：有一個人看著你後背的感覺會讓人輕鬆許多。他們已經一起走了7個月。奇奧發誓要陪斯塔夫特走到大西洋，無論需要多長時間。

這可能是很長一段時間。斯塔夫特最初計畫每天前進10英里，後來他認識到自己「過分樂觀」了。按原來的估計，在今年聖誕節前他就能到達哥倫比亞-巴西邊界。現在已經是2月，哥倫比亞距離我們還有100公里。正是雨季，河邊的森林開始被洪水淹沒。過去兩周，斯塔夫特和奇奧深刻體驗到雨季的艱難。他們剛穿過裡約納波河與亞馬遜河交界處的三角洲。「整片森林都被洪水淹沒，水齊腰深，有時高過頭頂，」斯塔夫特說，「我們在水下，摸著樹木前進。有一種棕櫚樹，樹幹上佈滿了3英尺長的刺，有的直接插進我們的膝蓋。」

早晨，村裡的孩子坐在窩棚裡看配音很爛的功夫片，然後跑到大太陽下練習剛學到的招數。他們好奇地看著斯塔夫特、奇奧和我整理裝備。我的背包是防水的，但是找起東西來很不方便。斯塔夫特的袋子看上去飽經風霜，很大，重75磅，裝了21世紀冒險所必備的一切設備。「如果不需要一路記部落格，我的行李本來會輕鬆很多，」他說著把精密電子設備小心地包了3層塑膠袋。斯塔夫特的任務還包括記錄途中所遇土著部落的風土人情，一路上所碰到的環境問題，並為一個慈善機構籌款20萬美元。但他毫不避諱地承認，他的最大動力來自這是史無前例的事情，他希望有一個與眾不同的人生，希望以冒險為生。

這種「我要去登山，因為山就在那裡的」態度可能會讓人覺得狂妄自大。我問他是否覺得自己屬於更早的時代，那個殖民探險者的時代。他回答，「恰恰相反，我覺得自己生對了時代。要是在從前，一個中產階層的普通人絕對無法負擔這樣的旅行。」

斯塔夫特購了一套秘魯國家地理學院出版的1比100000的地形圖，加上他的手提GPS系統，倒是不會迷路。他把要走的線路指給我看。他選擇了海拔較高的地方，希望可以避過沼澤。他說，「穿越亞馬遜有個奇怪的地方，大部分時間其實看不到河。」每走過一段行程，斯塔夫特都會嘗試僱傭新的當地嚮導，希望這些瞭解當地地形的人能找出捷徑。在奧蘭，他僱傭了62歲的當地農民馬裡奧。馬裡奧在這片森林裡打獵有50多年。他身高不滿5英尺，穿了一雙塑膠雨靴，裝備很少，全部裝在一個麵粉袋裡，再用一根布條捆起來，掛在前胸。此外他還背了一把大砍刀，一把銹跡斑斑的鳥槍（準備路上打獵，他的一日三餐就靠這把槍了）。

我們背著行李，穿過村子後面的一塊草地。熱帶的太陽烤得我們無精打采。路上經過幾棵100英尺高的大樹，可以推測雨林曾經的高度。在亞馬遜的這一部分深入內陸，雨季常遭洪水，不容易開發，但仍然可以看到被破壞的痕跡。

我們沿著一個山坡往下走，幾分鐘後，碰上一面綠牆，標誌森林的邊緣，把光明的世界留在後面。即使是熱帶的正午，雨林裡也是陰暗的，經過層層綠色植被過濾的陽光變得昏暗讓人無法分辨時間。林中的空氣較冷，視力範圍最多只有10碼。放眼所見，到處是籐蔓植物，植物的根部交錯糾結在一起。粗大的樹幹直聳雲霄。巨大的鳳梨科植物像支形吊燈一樣懸掛著。各種植物爭奇鬥艷，試圖爭奪有限水分、空間和陽光。似乎能夠聽到它們茁壯生長的聲音。掉在地上的樹葉厚厚的，足有一腳深。除了昆蟲的嗡鳴和鳥叫聲，聽不到其他任何聲音。

馬裡奧沿著一條幾乎不可辨別的小徑走在前面。他手中的砍刀似乎就是身體的延伸，輕而易舉地就分開了纏繞的枝蔓，只用其尖端劃開擋道的籐蔓和巨大的樹枝。斯塔夫特用起砍刀來也有模有樣，但顯然不如馬裡奧靈活，還需要用身體野蠻地突破障礙。矮小的馬裡奧輕鬆在前面開路，身上連一滴汗水也沒有。

我跟在後邊，已經揮汗如雨。蚊子在周圍盤旋，樹幹上樹葉上都有咬人的螞蟻，甚至連植物也有攻擊性。有一種佈滿尖刺的根似乎總是在你需要抓一把的地方鑽出來。多刺的蔓籐植物拉掉了我頭頂的帽子。最討厭的是一種長鋸齒邊的剃刀草。輕輕一碰就能穿透衣服，劃破你的皮膚。有人告訴斯塔夫特，在亞馬遜河下遊巴西境內有成片的剃刀草。

有幾次見馬裡奧突然停下，一動不動，指著前面。我沒有看到任何移動的東西。「蝮蛇，」斯塔夫特對我解釋說。來之前，我調查了亞馬遜雨林中的各種死法。知道蝮蛇的血毒素會導致大出血，血從眼睛、耳朵裡流出來，然後就是死亡。「別擔心，」斯塔夫特說，「我們準備了6支抗蛇毒血清，足夠支撐18個小時。在伊基托斯有軍用直升飛機。最糟糕的情況是在日落的時候被咬，因為直升飛機無法在夜間飛行。但我可以讓你活到黎明。」一路上斯塔夫特至少已經碰到10條蝮蛇，除了一條之外，其它全部逃之夭夭。和我們的環保觀念不同，當地嚮導碰到毒蛇，如果可能是絕不會讓它逃生的。

一路上，他們只碰到過一條水蟒。斯塔夫特專門停下來，把這條12英尺長的美麗傢伙拍攝下來。拍完後，他的嚮導一聲不吭把蛇砍成了幾段。「他說要帶回餵狗。」斯塔夫特說，「從旅行一開始，我就學會一點，試圖把西方人的觀念灌輸給當地人是沒有用的。他們所做的一切都是為了生存。他們認為動物除了做食物之外，沒有其他價值。」

傍晚，我們發現一條小溪，停下過夜。經過幾個月的戶外生活，斯塔夫特和奇奧已經把搭建營地練就成了一門藝術。我的級別要低得多。用砍刀清除空地時，我差點兒砍傷了自己。折騰了半天，我終於在兩棵樹之間搭好了帳篷。最核心的結構是一張包裹在防蚊網裡的吊床。

奇奧和斯塔夫特升起一堆火，上面放了一口鍋。柴火就是森林裡撿到的枯枝。那些整日浸泡在雨水裡的木頭竟然能夠燃起來，實在是個奇跡。晚餐是米飯和金槍魚罐頭。是他們在上個村子購買的。「剛開始旅行時，我還以為需要自己獵取食物，像真正的野外生存者。可後來我發現，一路上都有村子。很容易買到吃的，或花錢讓當地人煮給我們吃。這是此行最讓人驚訝的地方：一路上會如此頻繁和人打交道。按照我的想像，這地方應該渺無人煙。」現在他意識到，和當地人交往是旅行中必不可少的部分。他還認識到，用打火機點火比鑽木取火容易得多。

雖然塗抹著防蚊液，還是有成群的蚊子在周圍盤旋。夜幕降臨，我立刻爬進吊床，把自己封閉起來。各種昆蟲在外演奏著交響樂，分貝高得驚人。上千隻蚊子嗡嗡地試圖找個縫隙衝進來。遠處，吼猴發出近似咳嗽的聲音。然後，溫度越來越低。大雨突降，淹沒了其它所有聲音。

早晨，我穿上仍然濕漉漉的衣服。斯塔夫特提醒我小心腐蹄病、傷口感染和其他喜歡雨林氣候的病菌。在恍惚間，突然想起來，在穿上靴子前要把裡面的東西搖晃出來。我拎起一隻靴子，鞋口朝下晃了幾晃，一隻麻雀大的蟋蟀掉出來，爬走了。

亞馬遜是個有意思的地方。剛剛開始讚揚路好走，它就消失在一片沼澤中；剛開始感歎陽光明媚，一陣暴雨傾盆而下。斯塔夫特已經習慣了這種突然變化，學會了把它當成一種插曲。一天下午，斯塔夫特把地圖忘在了吃午餐的地方。馬裡奧速度最快，轉身回去取地圖，夜幕降臨時重新和我們會合。幾個月前，斯塔夫特把砍刀掉進了河裡，只能赤手空拳等到下一個村子買新刀。自我嘲諷似乎是斯塔夫特成功的關鍵。一方面他無比看重這次冒險，另一方面他也能認識到它的荒謬。一次，當我們走在淹到脖子的河水中，我聽到斯塔夫特突然冒了一句，「該死的愚蠢的旅行，」然後若無其事地繼續前進。

連續幾天，我們不停趕路，疲憊不堪。我全身覆蓋著泥土、傷口、淤青。日復一日重複同樣的艱苦跋涉，結束的日子遙遙無期，我覺得已經忍無可忍。斯塔夫特不時停下，通過GPS檢查我們的進度。馬裡奧在一邊禮貌地看著，雖然他不會讀地圖，GPS對他而言更是神秘。斯塔夫特尊重馬裡奧作為嚮導的專業，但依然會用現代技術進行驗證。「我知道，憑借地圖和GPS，即使沒有嚮導也可以，」斯塔夫特說，「但是進度要慢得多，艱難得多。」GPS顯示，馬裡奧帶著我們幾乎分毫不差地沿著計畫的線路在前進。在地圖上看到我們緩慢的進度是令人沮喪的。這條路選得不錯，理論上每小時可以前進2至3英里。但是，在障礙重重的森林裡，到處是橫在路上的樹木、張牙舞爪的籐蔓、伺機出動的毒蟲，實際上，我前進的速度好比蝸牛。一段時間後，斯塔夫特已經學會了接受緩慢到讓人抓狂的速度。在穿越納波三角洲時，他注意到，沉重的背包在水裡變得輕鬆了，在被洪水淹沒的森林裡行走有種古怪的寧靜。「不知什麼原因，」斯塔夫特解釋說，「突然之間，我好像覺得，每天只走2.5公里也沒有什麼好沮喪的。該花多少時間就花多少時間。」

雖然已經習慣了穿越叢林的體能挑戰，和土著部落接觸才是斯塔夫特面臨的最大挑戰。雨林中的許多土著印第安人說獨特的土語，他們只會粗淺的西班牙語。衝著石油和金礦而來的投機者長期剝削亞馬遜土著人，還有成千上萬土著人在和遊擊隊的衝突中被謀殺。因此，許多土著部落對外來人充滿懷疑。他們叫白人為「剝面皮者」，有傳言說白人會盜竊他們的器官。「當你疲憊奔波了一天，到了歇腳的地方卻發現人人都懼怕你。這種情況確實很糟糕。」斯塔夫特說，「但我學會了如何保持鎮定，如何避免衝突。」

在Apurimac，進入一個村子後，斯塔夫特立刻被一群憤怒的印第安人包圍。他們朝他們身上潑水，把泥土塞進他們的嘴裡，把紅色顏料抹在他們臉上。他嚇得要死，但是仍然盡量保持鎮靜。「我和他們的酋長握手，然後轉身離開村子。」那件事情發生後不久，一天，他和奇奧坐著橡皮筏經過另一個部落屬地。奇奧從斯塔夫特的肩膀上看過去，發現他們被5只獨木舟跟蹤。獨木舟上坐滿了憤怒的Ashaninka印第安人，有男有女，男的帶著弓箭，女的拿著砍刀。「我以為，我們死定了，」斯塔夫特說。

他們被團團包圍，部落首領靠過來，朝他們憤怒地尖叫。斯塔夫特掏出他們攜帶的許可證，但是毫無用處。提砍刀的女人似乎隨時準備把他們大卸八塊。最後他攤開手，慢慢用平靜的話語讓他們安靜下來。最後兩名部落首領安德裡亞斯和阿爾方索還給他們當了6星期的嚮導。斯塔夫特大為驚訝，一路上最讓他害怕的人結果證明是最善良、最樂於助人、最忠誠的。

這次經歷讓斯塔夫特相信，無論碰到什麼狀況都不會無法應對。但巴西境內更是危機四伏。斯塔夫特向瑪瑙斯中介機構申請許可證，結果遲遲沒有得到答覆。「後來我終於和他們聯繫上，他們回答說，之所以沒有答覆我，是因為我要去的地方會讓我必死無疑。『這等於自殺。在巴西境內的土著部落是亞馬遜盆地中最野蠻彪悍的。巴西殖民者都不敢去碰他們。你是個白人，不會說葡萄牙語，還帶著個攝像機。』」但是斯塔夫特拒絕放棄。他認為靠著友好平靜的心態能夠渡過所有難關。「我碰到的所有巴西人都認為我是發瘋了。」

我們在一個村子休整一天。我開始模仿笨拙的喜劇演員巴斯特·基頓娛樂當地兒童。我一會兒故意把頭撞在5英尺高的門框上，一會兒又從吊床上掉落下來。一個男孩劃著獨木舟送我們穿過RioApicuyu部落的領土。河岸的大樹上棲息著美麗的犀鳥和金剛鸚鵡。泛著藍光的大蝴蝶在風中飛舞。我突然想到了斯塔夫特說的「該死的愚蠢的旅行」。河流是森林裡的動脈。亞馬遜所有曾經的文明都善於使用河流。徒步穿越亞馬遜就像穿著厚厚的雪靴穿越撒哈拉。不是辦不到，但顯然不是最明智的辦法。之前沒有人嘗試過是有原因的。我把這個想法告訴斯塔夫特，他大笑說，「我的一個朋友曾對我說，『我太愛你的冒險了，因為簡直毫無意義。』這是我們英國人的想法：一無是處，但我偏要做。」

又在叢林裡痛苦行走了3天，我們終於到達下一個村子。Porvenir村建在懸崖邊，屬於一個叫RioAmpicuyu的小部落。在這裡我們必須暫時離開旅行線路，和攝影師彼得·麥克布萊德會合。我們坐獨木舟走了5個小時，順流而下，到了一個叫Pevas的小鎮。在那裡我們見到麥克布萊德，順便補充給養，買來一些金槍魚罐頭和麵條，然後返回Porvenir.斯塔夫特有個習慣，每次當離開計畫線路時，他會設置一個GPS標籤，這樣就可以返回偏離線路時的確切地點。正是這些古板的規矩增加了這次旅行的樂趣。雖然並沒有規則的監督者，但在斯塔夫特和奇奧看來投機取巧是不可想像的。「如果要在這些小細節上自欺欺人，我何必來受這趟罪？」斯塔夫特說「要干就認真地幹。」

馬裡奧和我們告別。下一程，我們將和一個叫博諾布·桑卡的38歲印第安嚮導同行。早晨起來，我發現博諾布紋絲不動地站在岸邊伸向河面的一個樹根上，一手舉著砍刀。突然，他手腕抖動，揮刀而下，一條魚被整齊切成兩半，漂浮到河面上。我們把它撈起來，分成5份，做成早餐。

離開Porvenir不久，我們碰到一片顯然有人精心打理的古柯地。距離哥倫比亞邊界以南只有50英里，大量毒品交易在這地區進行。秘魯是世界上第二大古柯產國。古柯葉被提煉成糊狀，再被送往位於哥倫比亞邊界的毒品實驗室進行加工。秘魯、巴西和哥倫比亞交界的地方又叫「死亡三角」，是斯塔夫特和奇奧這次冒險的必經之地。他們又將面臨巨大風險。在Pevas鎮我在當地報紙上看到一條新聞，說一個秘魯村莊因為販毒幫派之間的領土糾紛，在衝突中被夷為平地。那村子正在斯塔夫特計畫線路中央。

10天的行進後，叢林生活開始讓我無法忍受。我的意志力嚴重磨損，我驚奇地發現，斯塔夫特的毅力是越挫越勇。我的腳在水中每天浸泡超過12小時，看上去蒼白可怕。我渴望沒有古怪味道的水。我被蚊子螞蟻咬得滿身是疙瘩。路上，斯塔夫特碰到一個馬蜂窩，我們大家驚慌四散。橫渡一條齊腰深的河時，麥克布萊德看了看水下問，「那是什麼東西？」在亞馬遜沼澤裡，這是誰也不希望聽到的問題。

那個生物長著巨大的頭，頭上長著鬍鬚一樣的東西，鮮紅的嘴巴，搖動著長長的尾巴，慢慢向麥克布萊德遊去，然後消失在渾濁的水下。博諾布試圖用支離破碎的西班牙語向我們解釋。他不停地提到一個單詞「anguila」。但我們都沒有弄明白。後來，我們才意識到那是一條電鰻，如果它發動襲擊，可以把我們全部擊昏。

我和麥克布萊德準備離開的那天，必須去Ampicuyu河邊等一條順流而下的船。斯塔夫特的GPS顯示河在800碼外。我們狂奔而去，走了才幾碼發現前面全部被洪水淹沒。水已經淹到膝蓋，然後是腰，然後我的背包漂浮起來。我的肩膀陡然輕鬆下來。我們的腳步聲消失了。大家拉著樹幹朝前走。水中的森林又是另一種景象，水面像鏡子倒映出森林和人。水太深時，我們把背包放到皮筏上，推著它們前進。我們穿著重重的靴子遊泳，大笑著，艱難地朝前遊，水很渾濁，即使水下有電鰻遊過，我們也看不到。

水淹的森林讓我想到童年的一個噩夢，奇怪的是，我並不覺得害怕。現在我理解斯塔夫特在納波三角洲獲得的啟示：他學會了讓他自己漂浮起來，感受此時此刻的寧靜。斯塔夫特還有著漫長的路要走，也許還需要18個月，甚至更久，但這樣的旅行是不能催促的，該多久就是多久。