Alila Goa酒店

　　曾經，中東的阿拉伯人壟斷絲綢之路，歐洲人渴求的印度香料，要用同等重量的黃金向阿拉伯商人購買。1498年，葡萄牙人經過74年的航海探測，終於繞過非洲的好望角，到達果阿，這是歐洲人第一次經由海路到達亞洲，打破了阿拉伯人對印度香料的壟斷，令葡萄牙一夜暴富，里斯本成了歐洲的貿易中心。

　　達伽馬登陸28年後的1526年，來自中亞的突厥人由北方入侵印度，建立了印度末代王朝──蒙兀兒帝國。皇帝講波斯語、信伊斯蘭教，卻統治著大部分講印地語、信仰印度教的印度人。這個王朝最著名的貢獻就是第五代皇帝沙·賈汗在1653年建築的泰姬陵。後來，印度逐步淪為英國的殖民地，直至1849年英國成功佔領印度全境，但除了果阿。

　　果阿和孟買的命運不同，在英國人的經營下，孟買一躍成為國際大都市。但直至1947年印度獨立，果阿仍是葡萄牙領地，印度一直想收回果阿的主權，但葡萄牙人堅持不放。果阿和澳門，好像失散多年的兄弟，兩個城市都錯過了發展機會，做不了國際大都市，但同為天主教城市，同有賭場，同靠其獨特的「葡式風情小城」，成了世界文化遺產城市。但果阿舊城比澳門早19年(1986年)列入了世遺。

　　由果阿到澳門

　　先入住今年才開張的Alila Goa，這家東南亞的Boutique Hotel集團開在印度的第一間酒店就落足果阿。我曾入住Alila在巴厘、馬爾地夫的酒店，對這間酒店的設計和服務一向有不錯印象。我問接待我的印度女孩, 大門口的印度教神像是誰？她尷尬地笑笑，說不知道! 因為她是天主教徒。啊，忘記了，葡萄牙統治果阿長達450年! 很多果阿人已經成為天主教徒了，也是印度唯一的天主教城市。因為這裡出了一位聖人。

　　聖方濟(St Francis Xavier)，著名的西班牙神父，耶穌會創始人之一，天主教會稱之為「歷史上最偉大的傳教士」，終身在葡萄牙的東方殖民地傳教。1541年開始，沿著葡萄牙人開闢的東方航海路線，他首先前往印度，並在果阿為過萬人付洗，然後將天主教傳播到馬六甲，1549年到日本鹿兒島，成為第一位登陸日本的天主教士。他在日本發現，日本文化來自中國。1552年, 他想進入當時閉關的明朝傳教, 在廣東台山的上川島登陸後，因瘧疾病逝(他的願望，在三十年後由利瑪竇完成)。

　　他的屍體長期不腐爛，右手留在澳門，屍體被運回果阿。聖方濟被奉為果阿的保護神。果阿人相信，如果聖體離開了這裡，果阿會有噩運降臨，所以只將他的左手送回去梵蒂岡教庭。他的遺體沒有任何化學物，放在果阿的仁慈耶穌大教堂（Basilica of Bom Jesus）的銀棺材之中，銀棺每十年的12月3日就抬出來巡遊一次，巡遊到大教堂Se Cathedral供人瞻仰，排隊的人龍長達十公里。後來印度政府為了保護遺體，2004年的聖體大巡遊定為最後一次。但教徒眾情洶湧，政府又同意在2014年再次舉行大巡遊。

　　現在教堂仍然人山人海，視線都望向右側的祭台。由義大利的雕刻家用了十年時間，雕出高高的雲石祭台， 四個小天使環繞, 上面放置了銀棺。銀棺側面是透明玻璃，可以瞥見一點點這位偉人的側面。

　　另一個景點是總督門(Viceroy』s Arch)，是達伽馬的孫兒做總督後為紀念祖父而建。十七世紀，每年有超過一千艘歐洲商船東來亞洲，運來大量的葡萄牙移民經過總督門進入果阿舊城。

　　果阿最大的教堂是Se Cathedral，這裡是巡遊的終點，也是亞洲最大的教堂，建於1562年，經過半個世紀才完工。鐘樓上的大鐘叫「黃金鐘」，敲打時，聲音響徹整個果阿。

　　大海的另一邊，12年後(1580年)，葡萄牙人開始修建另一座幾乎一模一樣的大教堂，用了33年，叫「聖保祿教堂」，號稱遠東最大。1835年，大火燒剩個教堂大門，即成了大家熟悉的澳門「大三巴」。

　　東方的羅馬

　　十六至十八世紀，果阿是「東方的羅馬」。因為中國、日本前後鎖國，果阿成為輝煌一時的東西方貿易中心，海上香料航道的中轉站。東方的香料，在這裡上船，運到歐洲後，都能以十倍價錢賣出去，果阿迅速繁榮。印度的商人、葡萄牙的移民、歐洲的傳教士，匯聚在這個大都市，在當時，人口多過倫敦、里斯本。

　　果阿的黃金時代直到1759年的一場瘟疫後，總督府遷往現在的邦首府帕納吉（Panjim）。我到達Panjim時是下午一點的午餐後，大街小巷十分安靜。蛋黃、天藍、雪白相間的歐洲小屋，石子鋪的小路，將我帶回伊比利半島。

　　主要景點是市中心的Church of Our Lady of Immaculate Conception (聖潔聖母瑪麗亞教堂)，這是葡萄牙水手從歐洲出發後，第一個登陸的亞洲城市。水手都會來這個教堂，感謝聖母的保佑，和中國漁民的媽祖廟一樣。雪白的教堂層層疊疊，像生日蛋糕一樣。

　　果阿教堂的天使，樣子都長得像印度人，圓乎乎的，因為工匠原本是修印度廟的。相對地球的對面，同為西葡殖民的美洲原住民，果阿人的宗教熱忱沒有那麼高。這裡的天主教堂大部分時間都冷冷清清，有的連管理員都沒有。450年的傳教，今天果阿也只有30%的人信仰天主教，比90%為天主教徒的美洲人低了很多。

　　住的地方是開張一個月的Alila果阿，設計前衛。電梯按鈕是隱藏的touch screen，無邊泳池擁有亮麗的田園牛群景。跟足印度法例，將度假村修在沙灘600米以外的稻田之中，Alila是果阿唯一一間酒店這樣做的，其他酒店都違例修在沙灘旁。無邊泳池的淺水區浸著矮腳的太陽椅，睡在上面，頭和頸剛好在水面之上，身都在冰涼水中，對於長年40攝氏度熱辣辣的果阿，這種可以揮霍時間和奢侈陽光的新玩意當然十分吸引。嗜陽光沙灘的俄國人是這裡主要的顧客，他們一般停留7晚或14晚，或21晚！和我們的旅遊方式真的很不同呢。

　　晚飯後，去酒店的圖書館借了兩本書回來看，一本是「India Religion」，一本是 「Heritage Hotels in India」，原來王宮改修的印度酒店有過百間，都集中在北部的Rajasthan，因為英國殖民時，當地仍然保留了數百土王，後代就將這些祖業出租謀生。我想明年做一個Royal Trip，當一夜的印度王子。