導讀：中國文化的先哲是很重視吃的。孔子是「食不厭精，膾不厭細」，老子則說「聖人為腹不為目」：這就是說，聖人只是為了吃飽肚子，而不去關注五彩繽紛的世界。老子這種將「吃飽飯」看成是人生目的的思想，影響了整個中國的話語系統。在中國，幹工作與掙飯吃經常可以劃等號，如說「靠打獵吃飯」、「靠種田吃飯」，甚至文人也會說「靠賣文吃飯」。工作好與吃飽飯一致，換工作叫做跳槽，工作幹不成了說是丟了飯碗。工頭嚇唬工人最妙的言辭，就是「不好好幹，我砸了你的飯碗」!

　　進食之點為口，所以在漢語中，口比其他器官都重要，甚至可以成為人的代名詞。說「你家有多少口」，無人誤解，而說「你家有多少眼」，則會令人發笑。當然，人有雙眼，不如一張口好統計，但鼻子卻是一個，又有誰說「你家有多少鼻子」的?此外，如人口、養家餬口等等，都是以口代人，並不專指嘴巴。「頭」有時候不服氣，想與「口」抗衡，如說人頭、人頭稅，亦可代替整個「人」。但總的來看，在與「口」的較量中，「頭」還是失敗了。中國人寧願將「頭」贈給豬、牛，也要留住「口」。說你家有幾頭豬、幾頭牛可以，但說你家有幾頭人，你肯定以為對方在罵你。中國有句天人合一的妙語：「天上一顆星，地上一口丁。」

　　將吃上升為文化，就是說中國的吃不單指入食充飢。而具有普泛的文化指稱。說這人受歡迎，就說吃香;不受歡迎，就說不吃香或吃不開。說這人受得了，就說吃得消;受不了而想拒絕，就說不吃這一套。總之，在中國似乎什麼都可以「吃」，信宗教可以說成吃教，打官司可以說成吃官司……不一而足。「食色、性也」，但是，中國人對性也經常做食的處理。說某某女士「有味」，也就是「好吃」。一個沒有出息的醜男人娶了一個如花似玉的美女子，說成是「好一塊肥肉，落到狗嘴裡」。漂亮女子的嫵媚動人，叫做「秀色可餐」。

　　中國的倫理關係中，吃也大行其道。中國人有一個父母、姊妹、朋友推展開去的關係網，網內的人俗稱熟人，網外的人叫作生人。生人自然是不會讓你吃的，但在熟人面前就可以開口。吃著吃著吃出味道來，就可以議論熟人的人品了。「品」字由三個「口」組成，表示經常吃才會品出味道來。一般來說;吃別人多而不讓別人吃，謂之人品壞;吃別人少而讓別人吃得多，謂之人品好;平等互吃者則為不好不壞的常人。所以，在中國要想做個好人，就要少向別人開口，而一旦別人開口，就要無私奉獻。不過，老子有一句深奧的哲理名言，叫做「反者道之動」。一味吃別人而不讓別人吃，會被看成品德敗壞而受到社會的唾棄;反之，人若擁有了人品好的名聲，社會就會主動讓他多吃幾口，獲利亦不薄。於是，中國的聰明人就學會了一種吃的技巧「將欲得之，必固予之。」你先讓別人吃幾口，給他點甜頭，然後才有可能多吃他幾口。「吃文化」在人際關係上的表現還潛藏著一種平均意識，就是誰肥吃誰，所以歷次農民造反都有「吃大戶」的均貧富行動。

　　中國的美學與吃也有千絲萬縷的聯繫。審美屬高級的精神活動，西方人一般都認為審美感官為高級感官，為眼睛(繪畫、小說、建築、書法等)和耳朵(音樂、歌曲等)所獨佔。但在崇尚吃的中國，卻有著與眾不同的「味覺美學」。美之為詞，本來就來自「羊大」，意即好吃。因此，中國對於文人高雅的精神產品，照吃不誤。若是理解了作品，叫做吃透了，不太理解叫做還沒吃透;若是太高雅而一般人看不懂的作品，就說太難啃、啃不動。說一個人求知慾強，就說他如饑似渴地啃書本。直至今日，人們仍將文化與餐飲相聯繫，謂之「文化快餐」。而古代的作品節奏緩慢，更需要細嚼慢咽。於是，對作品的吃就被品所取代。中國文論注重作品的「詩味」、「韻味」、「滋味」，就是欣賞者在不斷地細嚼作品之後品出來的。所謂好作品，就是要耐嚼，能夠使人「回味無窮」。所謂《詩品》，就是對不同詩人的作品品味之後，定下一品、二品、上品、下品……的等級，以示味道的好壞。

　　餐飲與文化的聯繫，中餐與西餐的差異，已有不少人在研究了。說中餐是和合的，西餐是分裂的;中餐符合辯證法，西餐則是片面孤立的。言外之意，中餐足以代表中國文化。毫無疑問，吃在中國文化的結構中有著非常重要的位置。在中國，「天」是至高無上的概念，但中國還有一句俗語，叫做「民以食為天」。如果食可以為天，那麼飯店也可以看成是准教堂。事實上，中國的飯店確有教堂的部份職能：給孤獨的人以情感上的慰藉，協調人與人的關係。與哥們兒在飯店裡吃一頓，還有什麼孤獨可言?與別人有了隔閡，只要在館子裡喝一壺，矛盾就會化解。而且中國的飯店還具有西方的教堂所沒有的職能，就是能將辦不成的事辦成。幾個人那麼一坐，茅台酒那麼一灌，就沒有辦不成的事兒。

　　林語堂有一個傳遍世界的「大幽默」，說世界大同的理想，就是住在英國的鄉間，屋裡有美國的水電設備，有日本的太太，法國的情婦，還要有一個中國的廚子。這個玩笑也許開得太荒誕，但也表明在兩腳踏中西文化的林語堂心目中，烹飪藝術在中國特有的位置。